Copépodos y planarias

Tras 19 días de ciclado hoy he visto en cristales, hojas y alrededor del filtro unos minúsculos organismos. He estado buscando información al respecto en internet y resulta que se trata de planarias y copépodos.

Respecto a las planarias, se puede encontrar información aquí. En resumen, se trata de un platelminto (un gusano plano) que, ojo, además de sexualmente se reproducen también de forma asexual por lo que si durante el mantenimiento del acuario se fraccionan sin querer saldrán dos platelmintos a partir de uno inicial. Solo he visto una planaria en todo el acuario, en el cristal, y espero que una vez introduzca los peces no vuelva a ver ninguna más.

 En cuanto a los copépodos, son unos minúsculos crustáceos que saltan o nadan en la superficie del acuario (y normalmente uno se da cuenta de que los tiene al verlos saltar) pero también se pueden encontrar sumergidos, sobretodo pegados a superficies como el cristal del acuario en las horas nocturnas.

Ni unos ni otros suponen ningún riesgo para las plantas o peces, es más, servirán de alimento para estos últimos. En caso de reproducirse mucho quizá uno se obsesione con ellos porque los vea constantemente, pero en principio al añadir los peces tras el ciclado su número se reduce hasta que ya no los vemos más que de vez en cuando.

Lámparas fluorescentes

El acuario mide 100x30x45 cm, lo que en litros son 120, pero dado el sustrato y el filtro calculo que se queda aproximadamente en un 90L neto. Tomando este valor como referencia me decidí a usar tres fluorescentes T8 de 30W cada uno, lo que en total hacen 90W y por tanto tendría 1W/L.

La idea es hacer un plantado con una tapizante (Hemianthus callitrichoides) y otras plantas de requerimientos lumínicos altos por lo que es suficiente con lo que me dan los tres fluorescentes.

Para hacer la pantalla he comprado tres regletas porta tubos de 90 cm que he conectado en serie y a través de un enchufe que va a un temporizador. Para sujetarlas las he atornillados en los extremos a dos planchas de madera de palet que he cortado a medida, además en los laterales y la parte superior (donde están a la vista los cables) he atornillado también dos láminas de contrachapado muy finas para evitar que la luz incida fuera del acuario. Para mover la pantalla cómodamente le he colocado dos pequeñas asas en los extremos.

 

Finalmente he pintado todo en color negro. Cabe mencionar que durante el mes de septiembre, en el que aún hace calor, la temperatura del agua se sube mucho (casi a 29ºC) debido a los tubos y por ello cuando llegue el verano le instalaré uno o dos ventiladores de ordenador para que hagan circular el aire dentro de la pantalla, por ahora usando dos cuñas que elevan la lámpara 3 centímetros y permiten así el paso del aire, la temperatura no excede de los 28ºC.

Segunda y tercera capa de sustrato

Hace unos días puse la primera capa de sustrato en el acuario, la arlita, hoy tocaban la turba rubia y la akadama.

Antes de nada decir que la arlita flota en el agua por lo que es recomendable que se hierva (hasta tener suficiente) o bien se mantenga sumergida de dos a cinco días (como cuando se curan troncos) para que se hidrate y ya no flote.

De turba rubia he puesto 8L que me han dado para una capa de 2 centímetros más o menos, sin tener en cuenta la que se ha colado entre la arlita.

Después he puesto 14L de akadama que se han quedado en unos 5 centímetros de espesor. Calculo que el acuario va a tener unos 100L netos de agua aproximadamente.

Como anécdota decir que he comenzado a llenarlo y ha sido entonces cuando he visto que la arlita flotaba, de un pequeño lado han empezado a subir varias bolas. He vaciado un poco y he cubierto todo con piedras para añadir peso y evitar que suba más arlita al rellenar, finalmente el acuario lo he llenado 3/4 del total. Espero que de aquí a una semana, cuando me lleguen las plantas, esté todo estable ya.

Además hay que destacar que la akadama disminuye el Kh y GH a cero prácticamente, lo que se traduce en una disminución también del pH. Para evitar esto y poder mantener peces sin problemas de fluctuaciones en los parámetros hay que saturar de carbonatos la akadama. Dependiendo de la dureza del agua corriente que se tenga se tardará más o menos en saturarla en el acuario, puesto que la dureza indica más o menos carbonatos disueltos. A parte existen otros métodos para saturarla, generalmente añadiendo carbonato cálcico o potásico (ejemplo).

Dada la alta cantidad de sales disueltas en el agua corriente que llega a mi casa (soy de Alicante y la dureza me da infinito) me he decidido a saturarla en el propio acuario. No me preocupa en exceso las posibles fluctuaciones puesto que lo que me interesa es mantener plantas y no tengo prisa por tener peces (además tengo que ciclar aún). Aunque con la dureza con la que me llega el agua no creo que tarde más de 15 días en saturarse.

Primera capa de sustrato

En un acuario plantado el sustrato es un elemento muy importante ya que es el que se encargará de proporcionar los nutrientes a las plantas en primera instancia. En internet se pueden encontrar numerosas combinaciones de sustratos caseros que se pueden reemplazar por los comerciales sin ningún problema, ahorrando dinero y proporcionando a las plantas mayor variedad de nutrientes en algunos casos.

Hay quién usa un único sustrato y quién emplea varios, también en este último caso pueden mezclarse o poner en capas en el acuario. En mi caso he decidido usar varios sustratos y hacer tres capas distintas.

Las tres capas son las siguientes:

     1. Arlita: se usa en la construcción y también en jardinería, es simplemente arcilla expandida. Evita la creación de zonas anaeróbicas en el sustrato puesto que al ser grande y porosa impide que se apelmace el sustrato, permitiendo que las raíces se desarrollen y las bacterias aerobias puedan asentarse bien en él.

      2. Turba rubia: está formada por materia orgánica de origen vegetal descompuesta y es muy rica en carbono. La turba negra es la más habitual en los comercios pero está mucho más mineralizada y la cantidad de materia orgánica es muy inferior por ello en acuarios la mejor elección es la rubia. Esta turba proporcionará a las plantas los nutrientes durante los primeros meses hasta que se agoten.

    3. Akadama: se trata de una arcilla porosa que suele emplearse mucho en los bonsáis. La propiedad que la hacen indicada para los acuarios son su pH ligeramente ácido, su alta porosidad (misma ventaja que la arlita) y su alta capacidad de intercambio catiónico (CIC). Esto último hace referencia a que la akadama se encuentra cargada negativamente y por ello atraerá a los cationes del medio, en este caso se trata de elementos indispensables para el desarrollo de las plantas (K⁺, NH₄⁺, Ca²⁺, etc.) que irán acumulándose en el sustrato hasta que se sature y entonces empiece a liberarlos lentamente. Durante este proceso las plantas no tendrán acceso a los nutrientes abonados en el agua pues irán a parar a la akadama, es por esto que es importante poner la turba rubia que proveerá a las plantas durante el tiempo que tarde la akadama en saturarse.

Hoy he puesto la primera de las capas, la arlita, y estoy a la espera de que me llegue la akadama a finales de semana. Mañana compraré los fluorescentes y los instalaré también.